DW-5000SL-1

Dies ist der DW -5000 SL -1. Diese Uhr wurde als Teil von Casio G-Shock 25 th . Jubiläum ausgestellt Uhren. Die Uhr ist eine Zusammenarbeit zwischen Mr. Spike Lee und Casio. Mr. Spike Lee ist ein bekannter Fan von Casio G-Shock und hat sogar den G-Shock in seinem Film Clockers eingeführt . Beide begannen 1983, Casio mit demDW -5000C-1A und Mr. Spike Lee mit Joe's Bed- Stuy Barbershop: Wir schneiden Heads, also die DW -5000 SL -1 ( SL für Spike Lee).

Das Original DW -5000-1A

Foto: Casio

Der DW -5000 SL -1

Grundlegende Spezifikationen:

Modul 1545

Zeitnehmungsmodus: Stunde, Minuten, Sekunden, am / pm, Monat, Datum, Wochentag (Zeitanzeige umschaltbar zwischen 12- und 24-Stunden-Format)

Kalender-System: Auto-Kalender von 1995 bis 2039

Alarmmodus: Multifunktionsalarm, stündliches Zeitsignal

Countdown Alarmmodus (Timer): Messeinheit: 1 Sekunde, Eingangsbereich: 1 Sekunde bis 24 Stunden, automatische Wiederholungs- und Wiederholungsfunktion

Stoppuhr-Modus: Messeinheit: 1/100 Sekunden (erste 60 Minuten), 1 Sekunde (nach 60 Minuten), Messkapazität: 23 Stunden 59 Minuten 59,99 Sekunden, Messmodi: verstrichene Zeit, Split Time und zwei Finishs

Größe: 48,9 X 42,8 X 13,5 mm

Gewicht: 78 g

Diese Uhr ist nicht klein, aber sie sieht nicht so groß aus wie ihre Dimensionen vorschlagen. Es ist schwerer im Vergleich zu den grundlegenden Dw -5600E wie die Fall ist aus Edelstahl gefertigt, wie seine Vorgänger, die auch ein Edelstahl-Gehäuse und ein Schraubboden zurück Fall zurück. Interessant ist, dass der Edelstahlkörper auf dem DW-5000 SL im Vergleich zum älteren DW -5600C und DW -5200 poliert und besser fertig ist . Es ist nicht mehr ein grobes Stück Metall. Dieser Edelstahlkörper ist hart und wird durch ein Gummi-Gehäuse weiter geschützt. Dieses Gummi-Gehäuse hat die Kante an der Oberseite und Unterseite des LCD-Displays angehoben und dies hilft, das Mineralglas zu schützen, das auf dem Gehäuse verwendet wird. Auf den Graten sind die Worte "PROTECTION" und "G-SHOCK",

Die Ähnlichkeit mit dem ursprünglichen DW -5000 ist bemerkenswert.Beide Uhren haben die Ziegelmauer in einer roten Linie. Es gibt eine Liebe Hass Beziehung mit diesem Zifferblatt Design. Die Beschriftungwird in Gold (original in Silber) gemacht. Das 'Lithium' und dasAlarmsymbol auf dem Original wurde durch ' Illuminator ' am DW -5000SL -1 ersetzt .

Der Fallrückseite ist vom Schraubenrückseitenentwurf. Es ist poliert.Diese Uhr ist Made in Thailand (Thailand H). Die normale Casio-Markierung liegt am Gehäuseboden vor, dh Modulnummer, Modellnummer, wasserdicht, in Daten. Statt des G-Shock-Logos in der Mitte ist der Fall zurück von Mr. Spike Lees Signatur geschmückt. Diese Uhr ist wasserdicht bis 200 m oder 20 bar.

Die Tasten sind ein Vergnügen zu benutzen, groß, sehr taktil und sehr poliert. Typisch für Modul 1545, gibt es eine Bestätigung 'Signalton', wenn die Modus-Taste ausgewählt ist. Die Uhr wird durch Zeitanzeige, Alarm, Countdown Alarm, Stoppuhr und zurück zu Zeitanzeige. Der "Piepton" für die Rückkehr zur Zeitanzeige ist beim Betreten der Funktionen anders (nicht viel) vom "Signalton". Dies hilft dem Benutzer, dass der Benutzer weiß, wann er wieder zur normalen Zeitanzeige ist.Der "Piepton" klingt im Vergleich zum DW-5600E weicher.

Zusätzlich kehrt die Uhr zur normalen Zeitanzeige zurück, wenn die Modus-Taste ausgewählt ist, sobald eine Operation ausgewählt wurde, unabhängig vom Modus. Was bedeutet dies, wenn Sie den Alarm im Alarmmodus eingestellt haben, wenn Sie die Modus-Taste wählen, kehren Sie zur normalen Zeitanzeige zurück, anstatt die gesamten Funktionsmodi zu durchlaufen. Die aktuelle Uhrzeit wird in allen Modi außer Alarm angezeigt.

Wie bei den meisten Casio ist die Einstellungs-Taste vertieft, um eine versehentliche Auswahl zu verhindern. Das Rücklicht auf der Uhr ist gut.

Der Armband an der Uhr ist geschmeidig und doch stark. Es trägt gut und ist sehr bequem. Es ist aus Gummi. Es hat die rutschfesten Grate an der Innenseite des Gurtes an den Kanten. Diese Kämme helfen auch, den Gurt kühl zu halten, wenn er getragen wird. Es kommt mit 1 Keeper, aber es ist breit genug. Es gibt keine Markierungen, wo es gemacht wird.Die einzigen Markierungen sind "444, F4, 16". Die letzte Zahl, 16, zeigt die Laschengröße (16 mm) an.

Die Schnalle wird in Indonesien hergestellt und ist gut gemacht. Es ist poliert und es gibt keine groben Kanten. Casio QC kann in der Schnalle beobachtet werden. Das Ätzen / Gravieren ist eines der besten, das ich gesehen habe. Es ist ein erhöhter Abschnitt, wo die Wölbungszunge auf der Schnalle sitzt.

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DIE UHREN VON ISLAND

hweiz, Deutschland, Japan, China und den USA. Das sind die Länder, die die meisten Leute denken, wenn sie versuchen, die Uhrenindustrie zu nennen. Für viele ist Island nicht einmal ein Gedanke. Die Tatsache ist, wenn man die Bevölkerungsdichte betrachtet, ist Island ein Uhrmacherkraftwerk. Zuhause zu zwei Marken, JS Watch Company und Michelsen Uhren, nur wenige Meter auf der gleichen Reykjavík Straße, finden Sie viele Watch Leidenschaft für eine so kleine Insel.

JS Watch Unternehmen

Fast ein Jahrzehnt alt, hat JS Watch Company einen Namen für sich selbst gemacht unter versierte, Wert sucht Uhr Geeks. Mit Blick auf ihre Kollektion dominiert ein Thema von minimalistischen und klassischen Designs. Wir werden uns jetzt auf den Frisland Classic konzentrieren , aber wir ermutigen Sie unbedingt, ihre gesamte Linie auszuprobieren.

JS Uhr Co. Frisland Classic

Die klassische marine Chronometer sieht mit modernen Dimensionen aus, der Frisland Classic ist sehr atemberaubend. Es gibt eine ähnlich aussehende Referenz in 38mm, die vielleicht die perfekte Größe (genannt die "101"), aber die antike-getönten Zifferblatt auf der 42mm sieht perfekt aus. Römische Ziffern, "JS Watch Co" und "Frisland" im Drehbuch, das rote Datumsrad und gebläute Dauphine Hände ziehen die alte Schule wirklich zusammen. Angetrieben von einer Top-Soprod A10, zeigt die Ausstellung Caseback eine klassisch abgeschlossene Bewegung. Ausgestattet mit einem Straußenband, ist der Frisland Classic gleich um $ 2.500 nach der 20% MwSt. Der USD ist ziemlich stark gegen die isländische Krona im Moment, also ist jetzt so gut von einer Zeit wie irgendjemand ein Stück von JS Watch Co.

Michelsen Uhr

Bekannte am besten als ein kleines Einzelhandelsgeschäft in Reykjavík, begann Michelsen beobachtet ihr eigenes Private - Label im Jahr 2009, die eigentlich den 100 markiert ^th Jahrestag der Elsen Familie isländischer Geschichte der Uhrmacherei. Der Arctic Explorer ist wohl die bekannteste Uhr, wenn man die Kritiken von Gear Patrol und aBlogtoWatch betrachtet , also schauen wir uns einen anderen Hinweis: Der Reykjavík 64 ° N / 22 ° W (wie man wohl vermuten kann, Längengradkoordinaten genau Reykjavík).

Michelsen Reykjavík 64 ° N / 22 ° W

Hier haben Sie einen klassischen Felduhr-Look, in einem bescheidenen Gehäuse. Mit einer schön dekorierten ETA 2824-2 entwarf Michelsen ein 39mm-Gehäuse mit subtil komplexen Linien und ein lesbares Zifferblatt mit zusätzlicher Tiefe. Man muss diese Uhr wirklich sehen, um all die kleinen Details zu fangen, wie die weiche Fase in den Laschen und die vielfältigen Facetten auf der Lünette - "nachdenkliche Zurückhaltung" kommt in den Sinn. Michelsen bietet die Reykjavík 64 ° N / 22 ° W in grau, schwarz und weiß Zifferblätter, mit der Option einer Reihe von verschiedenen Riemen. Nach dem Entfernen der Mehrwertsteuer endet der Endpreis der Reykjavík 64 ° N / 22 ° W um rund 1.100 $ - ganz stehlen für eine hochwertige Uhr, die nicht auf vielen Handgelenken zu sehen ist.

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Vorstellung des Herrn Jones Chatterbox

Wenn es um die Uhren kommt, die aus dem Londoner Mr. Jones kommen, haben wir eine ganze Reihe von Designs gesehen, die meistens auf interessante visuelle Ideen und Cues konzentriert sind. Ihr letzter, der Herr Jones Chatterbox, ist sicherlich in dieser Vene, mit einer Vielzahl von bunten Buchstaben, die das Zifferblatt verzieren. Oh, und die Zeit zu erzählen.

Die eine große Abfahrt hier auf der Chatterbox, im Vergleich zu anderen, die wir über die Marke geschrieben haben, ist der auffällige Mangel an einem Mobilteil. Stattdessen verlassen sie sich auf eine Sprungstunde Komplikation aus der automatischen Bewegung ST1721. Die Stundenanzeige erscheint im Mund des Zeichens auf der unteren Hälfte des Zifferblattes. Was die Minuten betrifft, so erscheinen die knapp darunter in einer Augapfel-Grafik. Kurz gesagt, das ist sehr viel eine digitale Uhr, wenn auch ohne jede Art von LCD.

Während das auf seine eigene Weise interessant ist, denke ich, dass das Design und wie es seinen Weg auf die Uhr macht, ist wirklich der größere Teil der Geschichte hier. Sie können sagen, dass dies die Arbeit eines professionellen Illustrators war ( Fernando Volken Togni in diesem Fall). Ich kann nicht meinen Finger auf, wie genau, aber es ist definitiv das Gefühl. Es fühlt sich auch wie eine physchadelische Tapete aus, die aus Interpretationen von Figuren aus Kinderbüchern besteht. Weder gut noch schlecht, genau das, was es für mich gebracht hat.

How does this pattern make its way on to the watch? Simply put, it’s printed onto the the reverse side of the glass that tops the 37mm case. This means that each color in the design is another layer, and that required some very careful alignment to ensure everything came together properly. This sort of layering gives things a very distinctive look, much like, well, the multi-color illustrations you see in older books.

Was auch immer das Zifferblatt für dich ruft, der Herr Jones Chatterbox ist definitiv einer der einzigartigeren Zifferblätter, die ich dieses Jahr gesehen habe. Wie bei einigen ihrer anderen Zeilen, ist diese eine limitierte Auflage, mit nur 100 Stück angeboten (ich bin sicher, wer auch immer Druck diese Kristalle ist darüber glücklich). Das bedeutet, dass, wenn Sie eine der $ 260 Uhren wollen, werden Sie wollen, um eine schnell zu bekommen, bevor sie alle aufgeschnappt werden. Oh, und noch eine Anmerkung - während es aussieht wie die Chatterbox hat zwei Kronen, es hat nur eine einzige (auf der linken Seite) - dieser Knopf auf der rechten Seite hat einfach das Markenlogo. Es fing mich zuerst ab, aber es scheint einfach so, als wäre es ein weiterer Wahnsinn des Designs, mit dem Gesicht der Uhr zu gehen. Mrjoneswatches.com

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ULYSSE NARDIN Marine DIVER 2014 Monaco Limited EDITION

Von TLex Ulysse Nardin haben eine schöne Limitierte Edition von ihrem neuen Marine Diver als fünfmaliger Hauptsponsor der Monaco Yacht Show veröffentlicht. Beginnend mit dem 2014 Marine Diver Monaco LE's wässrigen blauen Zifferblatt. Das hat ein Yachtmotiv in einem Muster mit dem ikonischen Anker-Emblem der UNO, das stolz um 2 Uhr und eine Untersekundenanzeige bei 6 Uhr angezeigt wird, was bewusst überdimensioniert wurde, so dass sein Träger sehen kann, dass die Uhr ist Jederzeit richtig funktioniert. Das beeindruckende 44mm Zifferblatt Display ist mit großen Stundenmarkierungen mit einem roten Streifen und Händen mit einer weißen Lumineszenzbeschichtung - auch mit einem kräftigen roten Streifen, der auf dem Marine Diver's blau Gummi-Taucher-Armband echo ist. Sein 300 Meter wasserdichtes Gehäuse verfügt über eine Schraubkrone, Caseback und unidirektionale Rotations-Taucher-Lünette. Die Krone ist mit einem klauenförmigen Gummi-Formteil ausgestattet, der für zusätzlichen Griff vor allem beim Tragen eines Taucherhandschuhs sorgt. Die klobige "Sägezahn" Taucher-Lünette verfügt über eine gerillte Gummi-Injektion in einem Wellenmuster mit Tauch-Zeit-Skala in Stahl. Die Uhr wird von einem hauseigenen UN-Hersteller UN-26 Kaliber, Automatikwerk mit einer Gangreserve von 42 Stunden angetrieben. Zu seinen Funktionen gehören: eine Blende um 6 Uhr und eine Gangreserveanzeige um 12 Uhr. Ulysse Nardine wurde vor kurzem von KERING erworben. Die Gruppe erzielte im Jahr 2012 mit 33000 Mitarbeitern einen Umsatz von 9,7 Mrd. € und ist in mehr als 120 Ländern vertreten. UNO hat eine Vereinbarung unterzeichnet, die es Kering ermöglicht, 100% ihres Kapitals zu erwerben, S Luxury Jewellery & Watches Division, die Marken wie; Girard-Perregaux und JeanRichard.

















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EINFÜHRUNG: Die Cartier Rotonde de Cartier Grande Komplikation

Die Geschichte in einer Sekunde:

Cartier hat über 100 Jahre Uhrmacherei Geschichte hinter sich, also warum haben sie beschlossen, ihre komplizierteste Stück jemals im Jahr 2015 zu produzieren?

Die Cartier Rotonde de Cartier Grande Komplikation, die bei SIHH Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, war etwas von einem "Osterei", um Computerspiele zu benutzen. Es war nicht zu erwarten, es gab nicht viel Fanfare, die Sie dazu führte, aber sobald Sie es gefunden haben, gab es ein Gefühl von langsamen Dämmerung. Das ist eine ziemlich außergewöhnliche Uhr. Vor allem, wenn Sie anfangen, die Menge der Arbeit zu entpacken, die es brachte, um zu schaffen. Die Uhr ist das Produkt von fünf Jahren Entwicklung, 578 Komponenten, 15 Wochen Produktion, 10 Wochen Dekoration und 5 Wochen Montage. Alles ist eine ernste Investition von Cartier.

Abgesehen von der unmittelbaren Wirkung von dem, was offensichtlich ein höchst technisches Stück Horologie ist, ist diese Uhr beeindruckend, was sie repräsentiert; Die Grande Komplikation ist die komplizierteste Uhr, die Cartier jemals produziert hat. Doch die wirklich interessante Sache über diese Uhr hat nichts mit der Anzahl der Teile oder dem Bewegungsdesign zu tun, sondern warum Cartier es überhaupt gemacht hat.

Aber bevor wir hineinkommen, lohnt es sich zu reden, was genau eine "Grande Komplikation" ist.

Grande Komplikation ist ein lose definierter zeitlicher Begriff für eine Uhr, die mindestens drei Komplikationen aufweist und beinhaltet:

- Zeitliche Koordinierung

- Astronomische Komplikationen

- Auffallende Komplikationen

Für ein Maison, um einen GP zu produzieren, ist eine Aussage von horologischem Fachwissen, in der gleichen Weise, wie man behaupten kann, dass Ihre Uhr ganz im Haus produziert wird. Im Falle des Cartier sind die Komplikationen, die gezeigt werden, ein Minuten-Repeater, ein ewiger Kalender (der nicht für die nächsten 100 oder so Jahre angepasst werden muss) und ein fliegendes Tourbillon.

Auf dieser Ebene der Horologie ist dies ein ziemlich Standard-GP-Setup, obwohl in der Regel ein Chronograph wäre auch in der Mischung. Aber der Mangel an einem ist verständlich, da Cartier es geschafft hat, ihre Kaliber 9406 MC nur 5,49 mm dick zu machen (und die gedeckte Uhr ist nur 12,6 mm dick). Das ist eine Menge High-End-Horologie in einem sehr kleinen Raum. Der andere Kompromiss für dieses zurückgezogene Profil ist, dass die Bewegung, vor allem von hinten, viel los ist, und es fehlt etwas von der Eleganz, die wir in einer Uhr auf dieser Ebene erwarten würden.

Aber die Front ist eine andere Geschichte. Abgerundet in Cartiers mittlerem Markenzeichen maskuline Skelett-Finish, ist das Zifferblatt sehr zurückgeschnitten, mit markanten "Flügeln", die die Kalender-Zifferblätter und den Tourbillon-Käfig umrahmen. Am unteren Ende des Zifferblatts ist der Minutenwiederholungsmechanismus (der durch einen Schieber bei 8 aktiviert wird, anstatt der herkömmlicheren Folie) auf Vollanzeige. Diese Bewegung, die für alle ihre Komplexität lesbar bleibt, ist in einem 45-mm-Platin-Gehäuse untergebracht. So ist es schlank, aber immer noch kräftige Handgelenk-Präsenz. Es gibt viel zu sehen auf dieser Uhr, und die Skeletonisierung zeigt die Cartier-Technik in vollen Zügen - was ist der Punkt. Warum machen (oder für diese Angelegenheit kaufen) eine so komplizierte Uhr, wenn du das coole Zeug hinter einem Zifferblatt verstecken willst?

Abgerundet in Cartiers mittlerem Markenzeichen maskuline Skelett-Finish, ist das Zifferblatt sehr zurückgeschnitten, mit markanten "Flügeln", die die Kalender-Zifferblätter und den Tourbillon-Käfig umrahmen.

Das bringt uns zurück zum Hauptpunkt. Warum hat Cartier beschlossen, diese Uhr jetzt zu machen?

Es ist alles gut und gut, 100 Jahre ikonische Uhren und technologische Innovationen hinter dir zu haben. Die Geschichte ist voll von solchen horologischen Innovatoren, aber sehr, sehr wenige von ihnen sind noch heute um. Cartier sorgt dafür, dass ihre Uhrmacher-Innovationen nicht in die Geschichte übergehen und in den oberen Rängen der progressiven Maulwürfe relevant bleiben. Sie haben das weitgehend unter der Führung von Carole Forestier-Kasapi, ihrem Leiter der Bewegungsschöpfung, getan, die den Horologischen Umschlag kontinuierlich geschoben, den Cartier-Katalog der Bewegungen überholt und weitgehend erweitert und erheblich in F & E investiert hat. Kombinieren Sie dies mit der Tatsache, dass Cartier in den Top 5 ankommt, wenn es um globale Einnahmen geht und es nicht ein Genie zu sehen, dass Cartiers Uhrenkollektion geht Orte, sowohl auf einer hohen und zugänglich Ebene.

In diesem Zusammenhang ist die Cartier Grande Komplikation mit der Marke verwandt, die ihre Farben auf den Mast ausführt und der Welt mitteilt, dass sie mehr als nur hochvolumige Tanks und Ballon Bleu Modelle fähig sind. Durch die Entwicklung einer Grande Komplikation dieser Komplexität und deutlichen Charakter Cartier setzen sich auf den gleichen Tisch wie die am meisten geschätzten Trend-Führer in High-Horology. Runde Applaus, bitte.

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Der Retro-Stil-Zodiac Sea Wolf

Zodiac war klug, die Dimensionen für zeitgenössische Geschmäcker zu verbessern 35 mm ist für viele heutzutage einfach zu klein, aber bei 39 mm zurückgehalten. Das schlanke Gehäuse und die dünnen, geneigten Laschen bleiben, ähnlich wie die dreieckigen Zifferblattmarkierungen und die markanten Hände. Der Sweep Sekundenzeiger fehlt noch ein Lume Pip und bewahrt seinen historischen Vorfahren. Leider ist dieses wunderschöne Retro-Zifferblatt-Skript zur Unterstützung eines Sans Serif-Schriftsatzes aus der späteren Ozean-Wolf-Ära fertig.

Die gravierte Lünette ist auch dem Original treu. Hashes für fünf Minuten Zeiten sind durch die markante feine Hashes und kleine Dreiecke für die ersten fünfzehn Minuten markiert. Zodiac sogar die "rechte Seite nach oben" 30 Marker um die Lünette gespeichert. Obwohl das die Menge nach oben niedriger macht, sobald die Lünette umgeschaltet ist, ist es etwas von der Marke und die Uhr würde fast nicht ohne sie aussehen.
Vorbei an der Beule über, finden Sie andere Kredite zu modernen Konventionen. Tritium lume wird von grün-hued Super-luminova weiter verändert und es gibt keinen Versuch für eine Fauxpatina. Die Krone schraubt sich jetzt für eine weitere Beruhigung der noch-200 Meter Wasserbeständigkeit, und auch die Gehäuse-Rückenschrauben anstatt Knopf-Snaps.

Wir können auf den durchsichtigen Fall verzichten. Zuerst könnte es im Einklang mit der Vintage-Uhr gewesen sein, die es sich erinnert und als nächstes ist die automatische Bewegung sicherlich nicht besonders, um herauszufinden, mit maschinell beendeten Brücken zusammen mit einem langweiligen Logo'd Rotor. Diese Bewegung, bekannt als STP-1-11, ist definitiv ein ETA 2824 Klon dank Fossils Schweizer Bewegungsfabrik.
Die Bewegung in unserem Sample-Stück speicherte große Zeit durch erhebliche harte Put-off aus und auf Tauch-Motorboote und Pony und Klopfen, das ist alles, was wir haben müssen von der automatischen Taucheruhr. Trotzdem hätte ich es hinter einem guten Fall geliebt, der mit "Besonders Wasser-untersucht" eingraviert war.

Der Ozean Wolf tritt ein "Jubiläum" Stil Stahl Armband, das hervorragend dünn und ratt wie ein Jahrgang ist eine positive Sache, wenn Sie sich für Retro-Stil entscheiden. Mit der bescheidenen Größe der Uhr, die Armband, wird jeder denken, dass dies eine Uhr sein kann, die Sie aus Ihrem badass Großvater geerbt haben.
Der Ozean Wolf ist eine geradlinige Uhr, um sich anzupassen, genau das gleiche mit Vintage-Uhren. Es ist klein, es ist leicht, auch es fliegt individuell unterschiedlich im Gegensatz zu vielen der größeren, blinged-out Taucheruhren zur Verfügung. Es fängt die Vintagen Vibe viel besser als viele andere Retro-Stil Taucher heutzutage, danke in großem Teil der zurückhaltenden Größe. mehr sehen fake rolex und Rolex Air King

Bovet Recital 18 Shooting Star Uhr Hands-on

Wenn Sie jemals wollen, wirklich und deutlich fühlen, als ob kleine horologische Gnome hinter dem Design, Produktion und Montage Ihrer High-End-Armbanduhr sind, dann etwas wie das neue-für-2016 Bovet Recital 18 Shooting Star ist ein guter Ort für Starten Sie suchen. Wenige Zeitmesser können so eine schiere Majestät der Details, unkonventionelle Gestaltung und Komplikationen in einem Paket, das so viel Phantasie wie es ist ein Stück funktionale, mechanische Kunst zu kombinieren.


ABlogtoWatch debütierte die Bovet Recital 18 Shooting Star hier zu Beginn der SIHH 2016. Bovet ist nicht eine Marke, die bei SIHH präsentiert, sondern vielmehr in der Nähe von Genf zur gleichen Zeit. Dies ist wichtig zu beachten, weil die Marke auch bei Baselworld nicht erscheint. Ich mag die Marke häufig in einer thematisch ähnlichen Position wie Parmigiani, weil, auf ihre eigene Weise, jede hat viele Uhren, die auf technische Verdienste und Designs, die angesichts der westlichen Standards, sind unorthodox am besten konzentrieren.


Nicht alle Bovet Uhren sind zu meinem ästhetischen Geschmack, aber die Uhren selbst scheinen nicht viel zu denken. Diese Art von Vertrauen verdient meinen Respekt, und ich würde ziemlich viel tragen jede Bovet Uhr einfach als eine Feier ihrer Fähigkeit, erfolgreich anders und interessant zu sein. Sie tragen nicht wirklich ein Bovet als Modeartikel oder als Zubehör. Sie tragen ein Bovet wegen dessen, was es ist, und Sie fragen nicht ein Bovet, um etwas anderes zu sein, als was es sein versucht. Manchmal ist diese Art von Vertrauen in ein Produkt beruhigend, weil Sie nie das Gefühl bekommen, was Sie tragen eine Identitätskrise.

Der einfach epische Bovet Recital 18 Shooting Star und einige seiner Funktionen in Betrieb! Halten Sie ein Auge für einen vollen Hands-on Artikel in weniger als 5 Stunden ab jetzt auf aBlogtoWatch.com, mit allen Funktionen erklärt und schön fotografiert! #ablogtowatch #watchnerd #watchmaking #watchporn #horology #instawatch #womw #watchmovement #tourbillon #tourbillonfanatic #bovet #bovetwatch # recital18 #gmt # canon5dmarkiii #swisswatches #watchesofinstagram @ bovet1822

Ein Video von aBlogtoWatch (@ablogtowatch) auf 13. Februar 2016 um 19.07 Uhr PST

Das Vergnügen, das jemand aus einem Bovet Recital 18 Shooting Star herausholt, ist einfach, es zu betätigen und das Zifferblatt genau zu betrachten. Bovet entwarf die gesamte Bewegung und das Zifferblatt, um zusammen zu kommen und die Details sind außergewöhnlich interessant. Ein Detail, das leicht zu übersehen ist, sind die drei kleinen Räder, die den Globus auf der rechten Seite des Zifferblattes bewegen. Diese Räder sind aus synthetischem Rubin produziert - ". Juwelen" das gleiche Material wie Uhr Ordentlich zu betrachten, sondern auch eine äußerst geringe Reibung Verbindung schaffen, so dass die Kugel immer wieder mit minimalem Verschleiß drehen kann.



Ein anderes verwandtes Detail ist die Kugel selbst. Ein bloßer Blick könnte Sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass es nur eine Halbkugel ist, aber es ist nicht. Nach Bovet waren sie nicht in der Lage, eine bestehende vollständige Karte der Weltkugel in dieser Form zu finden. So, was sie tun mussten, war tatsächlich beauftragen jemanden, eine vollständige Karte der Erde auf dieser Kuppel-Stil Halbkugel Form zu produzieren - und das ist, was sie taten.


Spinnt einmal alle 24 Stunden, hat der Globus eine Hand über sie, die entweder eine zweite Zeitzone oder kann eingestellt werden, um eine synchronisierte 24-Stunden-Hand sein. Die Hand und der Globus können sich unabhängig bewegen, was natürlich Teil der inhärenten Komplexität des Systems ist. Das Verschieben der 24-Stunden GMT Hand über den Globus, wo interessanter Spaß kommt, da es nur über den Globus System platziert die "Doppeltrommel" Referenz Stadt Selektor verbunden ist. Dies ist vielleicht eine meiner Lieblingskomplikationen im Bovet Recital 18 Shooting Star.


Wenn Sie die Krone drücken, geht die Referenzstadt vor. Um alle 24 großen Zeitzonen zu erhalten, befindet sich eine Trommel, die sich innerhalb der äußeren Trommel befindet. Das macht mehr Sinn, wenn Sie es im Betrieb sehen - und es ist super cool. Ich habe immer gern Rolling Drum-Stil-Displays, aber sie sind ziemlich selten. Christophe Claret ist ein besonderer Fan von ihnen und so gestaltet, Trommeln in Jean Dunand Uhren (lastest ein hier), sowie alle aktuellen Uhren von Maîtres du Temps. Im Bovet Erwägung 18 Shooting Star, entworfen Bovet diese sorgfältig bewegten Trommeln mit dem Anzeigepfeil zu arbeiten zusammen, um die zweite Zeitzone, in Kombination mit der GMT-Zeiger zeigen, die sich über den Globus bewegt. Es funktioniert überraschend gut und ist elegant in seiner Ausführung oben. Darüber hinaus wird durch Drücken in der Krone mit dem System zu spielen, ist wahrscheinlich auch nur ein Mittel zur temping die Bewegung Überlastung und möglicherweise vorzeitig etwas zu brechen, da der Besitzer eines Erwägung 18 wird wahrscheinlich mit dieser Komplikation ziemlich viel spielen.


Gegenüber dem GMT-Globus auf der linken Seite des Bovet Recital 18 ist das Zifferblatt der Sternschnuppe eine Mondphasenanzeige, die auch auf einem kuppelartigen Display angeboten wird. Hier haben wir eine "doppelte Mondphase", die wirklich nur eine Spiegeldarstellung des Mondes ist, wenn man seine relative Phase von der nördlichen oder südlichen Hemisphäre aus betrachtet. Bovet verwendet ein Mondphasen-Indikatorensystem, das bis zu 122 Jahre genau ist, bevor es angepasst werden muss - aber ich bezweifele wirklich, dass jeder diese oder jede andere mechanische Uhr kontinuierlich für 122 Jahre betreiben wird. Noch einmal sehen Sie die Verwendung der sehr kühlen, winzigen Rubin-Räder verwendet, um sicherzustellen, dass die Kuppel dreht sich mit minimaler Reibung.

Am oberen Rand des Zifferblatts befindet sich die Anzeige für die Zeit mit einer mitgelieferten Gangreserveanzeige. Bovet hat offensichtlich das Zifferblatt des Bovet Recital 18 Shooting Star entworfen, um vier "halbkugelförmige" Quadranten zu haben, die aus den vier runden Bereichen, dem GMT-Globus, dem Mondphasenindikator, dem Tourbillon und dem oberen Display für die Zeit bestehen. Dieser letztere Abschnitt umfasst auch Komplikationen wie die retrograde Anzeige für die Minuten und den Sprung-Stunden-Indikator. Insoweit "ungewöhnliche" Anzeigen für die Zeit gehen, ist dieses wirklich anständig lesbar und natürlich eine Übung in der Komplikation für Komplikationswillen. Das ist, schließlich, warum Sie mehrere hunderttausend Dollar auf eine mechanische Uhr verbringen könnte, nicht wahr?

Dial und Bewegung, wie oben erwähnt, sind mehr oder weniger zu einem zusammengelegt und das Ergebnis ist (zumindest meiner Meinung nach) eine glorreiche Mischung aus mechanischem und künstlerischem Design. Die Architektur des hauseigenen Bovet Kaliber 17DM01-HU ist nicht nur visuell interessant, sondern bietet dem Betrachter so viel zu sehen, wie der Mechanismus funktioniert. Darüber hinaus gibt es eine Menge von Hand-Dekoration sowie Gravur zu genießen. Die Bovet Recital 18 Shooting Star ist voll von handgravierten Sternen und anderen "Ansichten aus dem Weltraum". Die fantasieartige "Skyscape" ist attraktiv und verfügt über Abschnitte aus 18k Gold.


Angesichts des "Sichtbarkeitsthemas" der Bewegung kann man den Betrieb des Tourbillons von beiden Seiten des Gehäuses aus sehen. Bovet bedruckte ein Teil der zweiten Skala auf der Rückseite des Saphirkristalls, um es von vorne zu lesen - ein weiteres kleines, aber geschätztes Detail, das den Aufwand der kleinen Uhrmacher-Gnomes in Aktion zeigt. Wenn Sie in eine Uhr dieses ilk investieren, sollten Sie wirklich in eine extreme, wenn nicht obsessive Liebe zum Detail investieren. mehr sehen fake rolex und Rolex Air King